На початку 90-х років минулого століття автовиробничу підрозділ південнокорейської машинобудівної корпорації Hyundai вирішило поставити на конвеєр перший легковий автомобіль, розроблений власним інженерним бюро без допомоги іноземних фахівців. Цим автомобілем став Хендай Акцент 1 покоління, запущений у виробництво в 1994 році.

На початку нинішнього століття виробництво 2 покоління цього автомобіля було налагоджено в Ростовській області на Таганрозькій автозаводі. Всі машини, вироблені в нашій країні, були доступні тільки з бензиновими 12 і 16 клапанними інжекторнимі силовими агрегатами і 5-ступінчастою механічною коробкою перемикання передач (КПП). Автомобілі з бензиновими 16-клапанними моторами і 4-ступінчастою автоматичною КПП потрапляли в нашу країну в основному з ринку Північної Америки, а машини з дизельними силовими агрегатами - в основному з Європейського Союзу.

Підвіска автомобіля Хендай Акцент досить архаїчна і оригінальна, має 2 стабілізатора поперечної стійкості. Заміна передніх і задніх стійок стабілізатора потрібно через кожні 20-50 тис. Км пробігу. Провести цю просту операцію можна своїми руками.

Особливості пристрою передньої і задньої підвіски автомобіля
При конструюванні першого власного легкового автомобіля інженери корпорації Хендай застосували ряд цікавих рішень в пристрої підвіски авто, які, з одного боку, поліпшили поведінку машини на трасі, але, з іншого боку, призвели до зменшення ресурсу ходової частини і подорожчання ремонту.

Передня підвіска автомобіля Хендай Акцент сконструйована за дуже популярною в 70-90 роки минулого століття схемою Мак-Ферсон, розробленої спеціально для економічних передньопривідних авто. Така підвіска з одним поперечним важелем, стабілізатором поперечної стійкості і амортизаторной стійкою з циліндричною пружиною є досить надійною, проте стійки (тяги) і втулки стабілізатора в ній доводиться міняти через кожні 20-40 тис. Км пробігу.

Задня підвіска Акценту влаштована дуже складно. Кожне колесо в ній підвішується за допомогою одного поздовжнього і двох поперечних важелів. Незалежні підвіски обох задніх коліс з'єднуються між собою заднім стабілізатором поперечної стійкості. Така складна конструкція дозволяє машині проходити повороти з великою швидкістю, але в той же час вимагає частої заміни амортизаторів, а також втулок і стійок стабілізатора. У середньому задні тяги необхідно міняти через кожні 40-60 тис. Км пробігу.

Виявлення несправностей і операція по заміні
Визначити несправність стійки стабілізатора при їзді по трасі не дуже складно. Для цього потрібно проїхатися по ділянці дороги з ямами і горбами з відкритими вікнами. Якщо при проїзді нерівностей в підвісці щось брязкає і дзвенить, то необхідно продовжити діагностику на ямі.

Важливо відзначити, що діагностика повинна виконуватися на повністю навантаженої підвісці, оскільки, коли вона навантажена, стабілізатори розвантажуються. Всього існує 2 методи діагностики стану тяг стабілізаторів. Перший з них не має на увазі зняття коліс, і його доцільно застосовувати, якщо негайна заміна несправних деталей не мається на увазі. Другий спосіб застосовується при послідовній перевірці та заміні всіх вузлів системи.

Алгоритм виконання діагностики за допомогою першого методу:
1. Закочуємо автомобіль на яму.
2. Вимикаємо мотор і ставимо машину на передачу.
3. Залазимо в яму, в якості діагностичного інструменту беремо з собою монтировку.
4. Піддягаємо монтуванням спочатку праву передню стійку і смикаємо її то в одну, то в іншу сторону, якщо при цьому з'являється стукіт і дзвін, то деталь скоро доведеться замінити.
5. Таким же чином перевіряємо інші стійки.

Алгоритм виконання діагностики за допомогою другого методу:
1. Піднімаємо праву задню частину машини за допомогою домкрата і підставляємо опору.
2. Знімаємо колесо.
3. Знімаємо найближчу втулку стабілізатора.
4. Рукою смикаємо стійку вниз і вгору, намагаємося прокрутити її в шарнірах, якщо вона прокручується вільно і ходить вгору-вниз, значить, її необхідно замінити.
5. Таким же способом перевіряємо інші стійки.

Заміна задніх і передніх тяг стабілізаторів не представляє собою нічого складного. Алгоритм дій:
1. Піднімаємо потрібну сторону машини домкратом.
2. Знімаємо колесо.
3. Відкручуємо гайку, що кріпить стійку до стабілізатора.
4. Відкручуємо гайку, що кріпить стійку до куркуля.
5. Знімаємо стійку.

От і все, установка проводиться в зворотному порядку. Найголовнішою проблемою, що виникає при заміні стійки, є прокручування кульового шарніра разом з гайками. У цьому випадку необхідно зрізати корпус стійки болгаркою або шліфувальною машиною і, випив на поверхні кульки лиски, притримувати його від провертання ключем відповідного розміру. Удачи в ремонті.