Нещодавно звернув увагу на те кількість питань в мережі, які так чи інакше стосуються лямбда-зонда і про те, як розпаяти його колодок на ваз 2110. Тому я і вирішив узагальнити всю отриману інформацію і викласти її в даній статті, в якій ми своїми руками зможемо не тільки виявити несправності кисневого датчика, замінити його, але й розпаяти ці самі колодки для ваз 2110, 12102, 21103.

Коротенько про лямда-зонді
Можу припустити, що датчик кисню є, мабуть, найпопулярнішим серед всіх інших датчиків автомобіля, з якими діагностам автомайстерень доводиться мати справу. Як можна бачити на фото лямбда-зонд (він же кисневий датчик) виконаний з керамічного елементу (на основі цирконію) і покритий платиною.

Даний гальванічний елемент залежно від наявності в навколишньому середовищі кисню і температури змінює свою напругу і передає дані в електронний блок управління. Так як цирконієвий наконечник більш точно зчитує наявність кисню при температурі не нижче 360 градусів Цельсія, в лямда-зонд вбудований нагрівальний елемент, який включається при запуску двигуна і сприяє його швидкому прогріванню.

Для точного зчитування даних лямда встановлюється в вихлопному патрубку таким чином, щоб його робоча поверхня «омивалася» якомога більшою кількістю вихлопних газів.
Так само існують кілька типів кисневих датчиків, які відрізняються за принципом роботи і за способом підключення:
Увага! Існує можливість заміни кисневого датчика з підігрівом замість ЛЗ не має підігрів. У цьому випадку необхідно буде підключити ланцюг підігріву ЛЗ до електричного ланцюга автомобіля яка «живиться» при включенні запалення, наприклад ланцюг включення бензонасоса.

Зворотній заміна не припустима, працювати дане творіння однозначно не буде. Ну і, звичайно ж, необхідно що б різьба датчиків збігалася з нарізаною різьбою в посадковому місці.

принцип роботи
Залежно від того скільки кисню знаходиться у вихлопних газах змінюється і сигнал датчика що йде в електронний блок управленія.ЕБУ, в свою чергу, порівнює отриманий сигнал з «прошитим» в його пам'яті еталоном даного стану, і залежно від різниці з оптимальним значенням коригує тривалість фази уприскування форсунок, тим самим регулюючи топливовоздушную суміш двигуна.

При збільшеному значенні кисню сигнал напруги ЛЗ падає до 0,1 вольта (що набагато нижче положеннях 0,45), при нестачі ж його напруга збільшується до 0,8-0,9 вольт.Данная двосторонній зв'язок з контролером і подальша підстроювання під певний режим роботи двигуна забезпечують мінімізацію викидів в атмосферу і максимальну паливну економію.

ремонт

діагностика
Лямда-зонд ваз 2110 має чотири висновки:
Перевірка підігрівача кисневого датчика зводиться до елементарної перевірці ланцюга нагрівача:
• наявності напруги на контакті живлення бортової мережі автомобіля (за відсутності оного перевірити весь ланцюг);
• наявності цілісності ланцюга негативного контакту.

Надалі нас цікавить виключно сигнальний провід, а вірніше зміна напруги йде по ньому від датчика до ЕБУ під час різних режимів роботи двигуна.
Перевірити роботу датчика можна двома способами:
• За допомогою вольтметра;
• За допомогою осцилографа (мототестера).
Так як дана інструкція призначена для простого обивателя, у якого просто в принципі не може бути професійного обладнання, то діагностику датчика будемо проводити за допомогою вольтметра.

Спосіб перший: зчитування кодів несправностей
Для того, щоб вважати коди несправності знаходяться в пам'яті контролера необхідно до колодки діагностики (знаходиться з лівого боку під консоллю панелі приладів) або під'єднати спеціальне діагностичне устаткування (занадто просто - не для нас), або замкнути контакт «В» на масу, що так ж можна зробити з'єднавши між собою контакти «А» і «В».
• «А» - контакт з'єднаний з «масою» автомобіля;
• «В» - контакт сигналу контролера;
• «G» - управління бензонасосом ваз;
• «М» - контакт для видачі інформації (послідовних даних).

Після того як дані контакти замкнені повертаємо ключ запалювання в положення «III» (двигун не заводимо), спостерігаємо за сигналізатором «CHECK» який спалахами повинен висвітити число 12:
• Спалах;
• 1-2 секундна пауза;
• Спалах;
• Спалах;
• Довга пауза в 2-3 секунди;
• Подвійний повтор вищеописаного циклу.

Увага! Даний код говорить про те, що працює програма самодіагностики, в іншому випадку дана програма не працює.
Після цього програма в потрійному циклі висвічує коди існуючих несправностей (кожен код по три рази), за відсутності ж оних код «12» продовжує висвітлюватися постійно.
Увага! При закінченні діагностики розмикати дані контакти дозволяється тільки після виключення запалення, через десять секунд.
Стирання кодів несправностей з пам'яті ЕБУ з метою переконається, що несправність усунена, відбувається через відключення живлення контролера не менше ніж на десять секунд.

Харчування відключається або від'єднанням мінусовій клеми від акумуляторної батареї, або за допомогою вилучення запобіжника контролера.
Увага! Операції з харчуванням контролера необхідно проводити строго при вимкненому запаленні!
Спосіб другий: перевірка змін параметрів ЛЗ
Отже, приступаємо до самого «смачненького»:
• Негативний щуп вольтметра приєднуємо до корпусу автомобіля;
• Позитивний щуп приєднуємо до сигнального проводу лямбда-зонда;
• Прогріваємо двигун до робочої температури;
• Розігріваємо сам датчик, виставивши обороти двигуна на 2500 - 3000 оборотів протягом трьох хвилин.

Спостерігаємо за датчиком:
• Повинно відбутися включення, тобто напруга має знаходитися в межах 0,8 - 1,0 вольт і включатися з частотою 8 - 10 разів у десять секунд;
• Якщо вольтметр показує значення в 0,45 вольт, і воно не змінюється, значить, датчик не працює - на заміну;
• При різкому відкритті заслінки напруга має підскочити приблизно до одного вольт, при різкому закритті впасти практично до нуля.

Спосіб третій: метод виключення
Звичайно ж, всі перераховані вище способи хороші, але без ясного розуміння роботи системи існує велика ймовірність помилитися при діагностиці, а так же зрозуміти принцип распайки колодок на ваз 21102.

Наприклад, «випадання» коду Р 0131 (низький рівень сигналу ЛЗ) ще не означає що датчик почав «хандрити», можливо він і справді «бачить» «збіднену» суміш, адже він тільки «моніторить» систему - не більше і не менше. Тому існують перевірки виключають дані помилки:
ситуація 1
Маємо «збіднену» суміш і низьке значення напруги на виході з ЛЗ.

Перевірка:
• «збагачував» топливовоздушную суміш допомогою уприскування бензину у впускний патрубок або ж витягуємо, а потім вставляємо назад трубку вакууму з регулятора тиску палива, в результаті обороти повинні впасти до 200 в хвилину;
• Якщо датчик миттєво відреагував підняттям напруги до 0,9 вольт то все в порядку, причину слід шукати в системі живлення автомобіля - палива попросту не вистачає. Якщо ж напруга змінювалося повільно або зупинилося на 0,8 вольтах - датчик слід замінити;

ситуація 2
Маємо «збагачену» суміш.
Перевірка:
• Робимо штучний «підсмоктування» повітря - знімаємо один з шлангів вакууму;
• Напруга менш ніж за секунду впало до 0,2 вольт, то датчик справний;
• Напруга змінюється повільно або ж знаходиться вище даного значення - несправний.

Як ми можемо переконатися дані перевірки досить таки прості і краще їх використовувати всі по черзі, щоб виключити помилку в діагностуванні, що дуже важливо, тому що ціна лямда-зонда не дозволяє «тикати пальцем в небо» при пошуку несправності.
Рада! Необхідно враховувати що уповільнена реакція ЛЗ на зміни може статися через те що в системі запалювання відбуваються пропуски займання, в результаті чого у випускний колектор потрапляє велика кількість незгорілої суміші, що ЛЗ може розцінити як відхилення від норми.

Рада! Підсосі повітря перед ЛЗ так само впливає на його показання, що може спричинити за собою такий парадокс: ЛЗ «говорить» про «збідненої» суміші, а насправді суміш «збагачена», в результаті чого контролер ще більше збагачує суміш. У цьому випадку дізнатися правду допоможе газоаналізатор.
Заміна кисневого датчика
Автовласники з різних причин розпаювали колодки для ваз 21102. Хто то внаслідок заміни ЛЗ має відмінний від оригінального роз'єм, хто то для установки нестандартного випускного колектора, для якого потрібно подовжити провід.

Отже:
• Роз'єднуємо роз'єм кисневого датчика і викручуємо його.
Рада! Викручуючи ЛЗ необхідно скористатися або довгою голівкою, або накидним ключем. Так як ЛЗ швидше за все «пригоріла», то його необхідно попередньо «розмочити» спеціальними засобами автохімії.

Рада! Для тих, хто нічого не боїться - відкручуємо на працюючому двигуні до появи легкого димку через різьбову частину, потім глушимо двигун і вже відкручуємо до кінця.
Даний спосіб безпосередньо пов'язаний з властивістю тел розтискатися при нагріванні і стискуватися при охолодженні (підручник «Фізика 5 клас», сторінка 40, параграф 7, 2 абзац):
• Відрізуємо дроти від старого і з'єднуємо з відрізаними від колодки проводами нового датчика (стандартні кольори і призначення проводів дано раніше на картинках);
Рада! У трьох проводового штатного ЛЗ дроти прописані на роз'ємі: підігрів - проводу «А» і «В», сигнальний «С». Полярність білих проводів підігрівача значення не має, сигнальний провід чорного кольору.

• незадіяних четвертий провід виводимо з джгута і надійно кріпимо на «масу» автомобіля, наприклад на болт кріплення кронштейна головного гальмівного циліндра;
• Укручуємо новий лямбда-зонд (трьох провідний змащується графітним мастилом для кращого контакту з корпусом вихлопного колектора);
Рада! Розпаюванням колодки для ваз 2110 найкраще займатися до установки кисневого датчика на місце, більш безпечно і надійно.
• Обнуляємо пам'ять електронного блоку управління і перевіряємо роботу нового лямбда-зонда.
На цьому дану інструкцію вважаю закінченою. Відео додавати не став, сподіваюся і так виклав все зрозуміло і просто.

Удачі.